「ワスレチック」とは何か？　それは本誌『POPEYE』創刊（1976年）からDCブランドブーム到来（1983年）ごろまでの昭和後期に日本の若者たちを魅了した、アメリカ西海岸発のスポーツ／アスレチック文化に強力に影響を受けたファッションスタイルを指す、『POPEYE Web』チームの雑談から生まれた造語。あれから半世紀……今ではすっかり“ワスレ”去られてしまった、昭“和”のユースカルチャー、「ワスレチック」スタイルの全貌を、この道歩いて20年のライター・トロピカル松村が語り尽くすシリーズ連載。

アイテムの選考基準は、70年代後半～80年代前半のユースファッションであること、そして昭和のアスレチックボーイに愛されていたこと。その２つをクリアしたものなら、なんでもワスレチックアイテムに認定だ！

今も語り継がれる1975年発売の雑誌『MADE IN USA CATALOG』創刊号で〈リーバイス〉の「501」が表紙で象徴的に取り上げられたことに、当時多くの若者が驚いたと聞く。今でこそ「501」といえば永遠のスタンダードというイメージだが、当時を知る人たちへの取材を20年続けてきた実感としては、70年代の〈リーバイス〉の主流はフレアジーンズ「646」だったという印象が強い。

しかし、当時の雑誌をあらためて見返しても、「646」を特筆して紹介している資料はほとんど見つからない。定番すぎたゆえに、わざわざ取り上げるまでもない存在だったのだろうか……。そこで改めて、76年からアメ横「る～ふ」に勤め、現在は三軒茶屋でインポートセレクトショップ「セプティズ」を営む玉木朗さんに、「646」の思い出を聞いてみた。

「ビートルズのアルバム『アビイ・ロード』（1969）のレコードジャケットに写るジョージ・ハリスンのフレアジーンズに憧れていたんです。その頃よく見かけたパンタロンジーンズとは明らかに違ったから。確か、73年に大阪の行きつけの店に来ていたVANの社員さんが同じようなのを穿いているのを見て、手に入るところを教えてもらい、その足で買いに行った。それが646でした。ジョージ・ハリスンの穿いているものは別のものだけど、とにかく646のフレアで、それまでのアイビースタイルからボクのファッションは激変しました」（玉木）

玉木さんはその後上京し、「る～ふ」へ。アメ横では誰もが当たり前のように「646」を穿いていたという。なかでもサーファーには特に多かった印象だったそうだ。一方で、他の街へ行くと意外と見かけなかったという。確かに70年代のサーフィン雑誌を開くと、ほとんどのサーファーが「646」と思しきフレアジーンズを穿いている。

「フレアは裾を切ってしまうとシルエットが崩れる。でもリーバイスジャパンを扱う店にはレングス34しかなくて、『る～ふ』のようなインポートショップにはレングス31や32があった。だからファッションにうるさい連中は輸入屋に買いに来ていた」（玉木）

〈エンジニアガーメンツ〉の鈴木大器さんや〈バテンウェア〉の長谷川晋也さんのNYのサーフメイツである日下部耕司さんとのやり取りで、「77年頃、蒲田のサーフィン仲間にフレアではなく大きめの501を腰穿きしている変わり者がいた」という話を聞いたのも印象的だった。

つまり、少なくとも日下部さんの周囲では「501」のほうが変わり者だったのである。「646」は、当時のヒップな人にとってあまりにも当たり前すぎた。だからこそ、誰も語らなかったのかもしれない。

当時のサーファーやスケーターは真夏でもコーデュロイを好んだ。なぜそうなったのかはわからない。けれど、確かにみんなこぞって穿いていた。

西海岸とコーデュロイと聞いて、真っ先に思い浮かぶのはカリフォルニアキッズの青春スケートムービー『ボーイズボーイズ』（1976）の冒頭シーンだ。ブロンズのマッシュルームヘアにサンドベージュのコーデュロイ。そんなキッズが住宅街をスケートボードで軽やかに滑っていく。その映像だけで当時の空気が伝わってくる。

もちろんカリフォルニアと日本では気候が違う。しかし、コーデュロイ＝冬物というイメージだけで語るのは少しもったいない。コーデュロイは畝の凹凸に空気をため込むことで保温性を生む生地だが、一方で「サマーコーデュロイ」と呼ばれる細畝タイプも存在する。こちらは生地が薄く、起毛も控えめで、通気性が良く真夏でも快適に穿くことができる。

サマーコーデュロイは、コーデュロイ特有の柔らかさも健在だ。足を大きく動かすスケーターや、長時間クルマを走らせて海へ向かうサーファーにとって、これほど相性のいいパンツはなかったのかもしれない。

人気色は、やはりサンドベージュ。そしてサックスブルーやえんじ色、オフホワイトも定番だった。サンドとサックスが並ぶと、まるで砂浜と海を見ているようで、なんとも西海岸らしい。そう考えると、コーデュロイの畝がなんだか波のウネリのように見えなくもない。コーデュロイのポテンシャルを再考すると、サーフブランドがコーデュロイのショーツを次々にリリースし、大ヒットしたのも頷ける。

ブランドでいえば、ジーンズ同様〈リーバイス〉のコーデュロイ「646」は大定番。体格が小柄な日本人にはスチューデントタイプ「746」も人気だった（後者はベルトループがフロントポケに入り込んでるのが特徴）。とはいえ、当時は輸入ジーンズというだけで特別な存在だった時代。品番にこだわるというより、シルエットや色に惹かれて選んでいたワスレチックボーイも多かったのではないだろうか。

映画『サタデー・ナイト・フィーバー』のヒットを追い風に、1978年以降はディスコブームが加速。それまで主流だったワイルドなウエストコーストスタイルも、少しずつキレイめへとシフトしていった。ビーチサンダルや短パンでは入店できないディスコが増えたことも、その流れを後押ししたのかもしれない。

そんな時代に若者が頼ったのが「646」的なシルエットを持つフレアスラックスだった。〈リーバイス〉には「646」のスラックスタイプや、「STA-PREST」といった選択肢もあったが、それ以上に存在感を放った新星がアメリカの〈ファーラー〉である。

強撚糸や甘撚り糸を粗めに織り上げた、軽く通気性に優れたホップサック生地。そしてオレンジタブの“Fマーク”に、「646」を思わせる美しいフレアシルエット。その新鮮さも相まって、当時の若者たちの注目を集めた。

コーディネートはというと、〈ファーラー〉はコットン地のアロハシャツや鹿の子ポロシャツと合わせ、足元は〈クラークス〉のワラビーや、〈トップサイダー〉のレザーデッキシューズが大定番。ほどよいサーファーっぽさと、トラッドっぽさをミックスしていた印象だ。

同じ頃、女性には〈エンゼルスフライト〉のスラックスが大流行。ところが、ツウな男性はあえてネイビーやブラックの“エンフラ”を選んでいたという。〈セイコー〉のダイバーズウォッチにも見られるように、あえてレディースモデルを取り入れる“ボーイズ文化”は、ワスレチック期ならではの面白い価値観だったのかもしれない。

いつの時代にも、ひとクセあるファッションアイテムは存在する。ボトムスでいえば、フレンチジーンズはその代表格だったのかもしれない。

77年の『POPEYE』でも“邪道だ、亜流だといわれようとも、やはり気になる”とか、“アメリカ式のジーンズにどっぷり浸ってしまった人たちは、あまり穿きたがらない”などと紹介されている。

フレンチジーンズに明確な定義はない。しかし、筆者が最もイメージしやすい一本を挙げるなら、〈リーバイス〉の「ムービンオン」だ。やや浅めでタイトなヒップラインから、フレアとバギーの中間のように広がる独特のシルエット。スラックスのようにサッと手が入れられるスラッシュポケットも特徴。そして何より、凝ったデザインのバックポケットが印象的だった。

中にはセンタープリーツ入りや、脚長効果を狙ってフロントポケットを省いたモデルも存在する。ワークウェアをルーツとするアメリカンジーンズとはひと味違う、どこかヨーロッパ的なデザイン性を感じさせることから、「フレンチジーンズ」と呼ばれていたようだ。

もっとも、その多くを作っていたのはアメリカのジーンズメーカーというのだから面白い。この時代の資料を数多く見てきた印象では、フレンチジーンズは77〜78年頃に一瞬だけ花開き、やがて姿を消していった。まさに“ワスレ”チックなジーンズだった。

フレアスラックスの項でも触れたように、ディスコブームを追い風に78年以降は不動の地位を築いていたアメリカンジーンズにも少しずつ変化が訪れる。そして、もうひとつの刺客が現れた。

それがデザイナーズジーンズである。メディアや時期によっては、「ディナージーンズ」（もちろん「ディナーの場に穿いて行ってもOKなドレッシー＆シックなジーンズ」の意）や「ヨーロピアンジーンズ」とも呼ばれていた。

それまでのワークウェアの延長線上にあったジーンズとは異なり、最初からファッションウェアとして生まれたジーンズ。そんな新しい価値観をまとって、〈サスーン〉や〈ジョーダッシュ〉といった新興ブランドが次々に登場し、さらに〈カルバン・クライン〉や〈バレンティノ〉、〈サンローラン〉といったデザイナーブランドまでジーンズ市場へ参入してきた。

シルエットは細身のストレートが主流。勝負の日は、「646」に合わせていた〈ナイキ〉や〈アディダス〉のジョギングスニーカーではなく、ローファーやウエスタンブーツを合わせて上品にまとめる。スニーカーなら〈トップサイダー〉や〈コンバース〉のような、すっきりとしたデザインが好まれた。

ドレッシーな魅力を生かすため、色落ちさせずに穿くのも鉄則だった。2000年代初頭に〈トゥルーレリジョン〉や〈ディオール〉を中心にデザイナーズジーンズブームが巻き起こったが、その源流はすでにワスレチック期に芽生えていたのである。

せっかくアスレチック時代にフォーカスするのだから、スポーツ由来のショーツにも触れておきたい。ボードショーツにジョギングショーツ、テニスショーツ……。ブランドも種類も実に幅広く、「これが流行した」と一言で語るのは難しい。とはいえ、筆者の得意分野であるボードショーツなら少し語れる。

70年代中頃まではハワイの〈ライトニングボルト〉や〈ハンテン〉、カリフォルニアの〈OP〉など、サーフブランドのボードショーツが中心だった。それは76年頃のサーフィン専門誌や『CHECKMATE』を見てもよくわかる。

そんな中で頭角を現したのが、カリフォルニアの〈キャンバス・バイ・ケイティン〉だった。日系カリフォルニアン、サト・ヒューズが手がけるハンドメイドのボードショーツは、その専門性もあって日本のサーファーたちの心をつかんでいく。

1954年創業の老舗ブランドだけに、アメリカでは以前から知られた存在だったが、日本では『POPEYE』とも縁の深いテッド阿出川のショップや、蒲田の「ザ・サーフ」が輸入を始めたことで、70年代中頃から後期にかけて広く知られるようになった。ザ・サーフには初代スケートボード・チャンピオンのアキ秋山が在籍。〈キャンバス・バイ・ケイティン〉を穿いて軽快に滑る姿は、本場カリフォルニアのサーフスケーターそのものだった。どれほど多くの若者の心に刺さったことか。

しかし、新しいものに目がないワスレチックボーイたちは、それだけでは終わらない。80年代へ入ると、今度はオーストラリアの〈クイックシルバー〉へと目を向ける。パンクやニューウェーブの空気をまとった大胆なデザインや、より短丈でスリット入りのシルエットは、それまでのボードショーツとはまったく違う新鮮さがあった。82年のサーフィン映画『ストームライダー』でラビット・バーソロミューが〈クイックシルバー〉のボードショーツを穿いてテニスを楽しむシーンがある。

海で使うボードショーツをスケーターが穿いたり、街を走るためのジョギングショーツでテニスをしたり。競技のために作られたウェアを、競技の枠を超えて自由に着こなす。これほどスポーツ由来のショーツが街にあふれた時代は、ワスレチック期以外にないはずだ。

サーフィンにスケートボード、フライングディスク。西海岸で流行したスポーツには、質実剛健なショーツがよく似合った。外で遊ぶことが何より楽しかった若者たちにとって、安くて丈夫なことは大きな魅力だったのだろう。

代表的なのはカットオフジーンズに、厚手のダック地を使ったクライミングショーツ、そしてワーク由来のブッシュショーツ。こうした無骨なショーツは、70年代中頃に『MEN’S CLUB』とイラストレーター・小林泰彦さんが提唱した「ヘビーデューティー」スタイルとも重なる。

一方で、他でも述べているように70年代後半になると若者のファッションは少しずつキレイめへと傾いていく。では、こうしたヘビーデューティーなショーツも姿を消してしまったのだろうか。

答えはノーだ。

1981年にはアウトドア誌『BE-PAL』が創刊。西海岸ブームの流れを受けてアウトドアやキャンプ人気が高まると、ヘビーデューティーなアイテムはむしろ新たな支持を集めていく。

その頃の『BE-PAL』には、「THE OUTDOOR LIFE」を掲げたソニープラザの〈エル・エル・ビーン〉広告が掲載されている。そして、ここで紹介した筆者所有の〈パタゴニア〉「スタンドアップショーツ」にも、「ソニープラザ」の内タグが付く。輸入雑貨店の代表格だったソニープラザが力を入れて展開していたことからも、その期待の大きさがうかがえる。

流行とともに消えていったボトムスもあれば、時代を超えて定番になったものもある。ヘビーデューティーなショーツは、まさに後者だった。ワスレチック期が残した、数少ないロングセラーのひとつなのである。

フレアジーンズに、サマーコーデュロイ、デザイナーズジーンズ、フレンチジーンズ。さらにショーツまで含めれば、ワスレチック期のボトムスは実に多彩だった。しかし、まだ紹介しておきたい存在がある。

長い間、正体がわからなかったのが「モンキーパンツ」だ。筆者の友人の父親が所有していたコーデュロイパンツは、独特なステッチワークが施され、しかも後ろポケットがない。それを「モンキーパンツ」と呼んでいたのだが、どれだけ資料を探しても見つからず、長いこと珍品だと思っていた。

ところが先日、「当時モンキーパンツを穿いていた」という別の元ワスレチックボーイに出会い、それが当時わずかながら流行していたボトムスだったことを知ることができた。「セプティズ」の玉木朗さんいわく、「モンキーヒップ」とも呼ばれていたようで、メーカーは筆者所有の〈ディトス〉ほか、〈リー〉の「インスブルック」も一部で穿かれていたらしい。

カラーパンツも忘れてはいけない。デザイナーズジーンズの代表格〈サスーン〉からも展開され、大阪・アメリカ村ではよく見かけたと聞く。実際、筆者も当時の着用写真を見せてもらったことがある。また、〈スミス〉のペインターパンツなども80年頃の『POPEYE』で確認できる。

そして締めくくりにふさわしいのが、フランス人のマリテ・バシェレリーとフランソワ・ジルボーが立ち上げたイタリア製デニムレーベル〈クローズド〉のペダルプッシャーだ。自転車に乗る際に裾が邪魔にならないよう考えられたテーパードシルエットと、特徴的なスラッシュポケット。1982年後半からじわじわと姿を現し、83年には大流行した。「646」的なフレアから、デザイナーズジーンズのストレート、そして〈クローズド〉のテーパードへ。ここで西海岸スタイルは、ひとつの区切りを迎える。

短丈でカラフルなボードショーツ、デザインを競うフレンチジーンズ、モンキーパンツ、カラーパンツ、そしてペダルプッシャー。ここまで読んできて、勘のいい人なら気づいたかもしれない。当時の若者には、今ほど「これは着るべきではない」といった先入観がなかった。

情報があふれる現代では、流行や評価が先に耳へ入ってくる。だが、ワスレチックボーイたちは、まるで真っさらなスポンジのように、新しいものを面白がって受け入れていた。その柔軟さこそ、彼らのファッションの最大の魅力だったのだと僕は思っている。